Eine Sitzfensterbank macht aus totem Bereich am Fenster eine echte Nutzfläche: Lesen, Kaffee, kurze Pause, extra Stauraum. In vielen deutschen Wohnungen (Altbau 2,60 m Decke, tiefe Laibungen) ist das einer der wenigen Orte, an dem ein „zusätzlicher Platz” entsteht, ohne Möbel zu stellen.

Damit es nicht zieht, nichts knarzt und die Fensterfunktion erhalten bleibt, braucht es vor allem saubere Planung der Tiefe, ein tragfähiges Untergestell und eine Lösung gegen die typische Kältebrücke am Fensteranschluss.

Der Ansatz hier ist bewusst pragmatisch: Standardmaterial aus Baumarkt oder Holzhandel, Maße für gängige Heizkörper und Fenster, und Montageschritte, die in einer Mietwohnung oft möglich sind (mit Rückbau).

Planung: Maße, Nutzung und typische Stolperfallen

Bevor du Holz kaufst, kläre drei Dinge: Sitztiefe, Aufbauhöhe und was unter die Sitzfläche soll (Heizkörper, Konvektionsblech, Stauraum). Das entscheidet über Komfort und ob du dir Zugluft oder Schimmelprobleme einhandelst.

Sitztiefe: Für bequemes Sitzen reichen oft 38 bis 45 cm. Bei 50 cm wird es loungeiger, braucht aber meist ein Kissen im Rücken. Wenn du vor dem Fenster auch noch Vorhänge oder Plissees nutzen willst, rechne 2 bis 4 cm Luft ein.

Sitzhöhe: Ziel ist meist 43 bis 48 cm fertige Sitzhöhe (inklusive Polster). Hast du schon Stühle im Raum: Miss deren Sitzhöhe und orientiere dich daran, dann wirkt es wie aus einem Guss.

Heizkörper und Luftzirkulation: Steht ein Heizkörper unter dem Fenster, darf die Sitzfensterbank den Luftstrom nicht „abwürgen”. Plane vorne ein Lüftungsgitter oder eine durchgehende Schattenfuge (2 bis 3 cm) plus ggf. Konvektionsblech. Sonst sinkt die Heizleistung und die Scheibe beschlägt schneller.

Fensterbedienung: Prüfe, ob der Flügel komplett öffnet und ob der Griff frei bleibt. In Kippstellung braucht der Griff häufig mehr Raum als gedacht. Faustregel: 6 bis 8 cm Abstand zur Griffbahn einplanen oder eine Griffaussparung vorsehen.

Feuchte und Kältebrücke: Gerade im Altbau ist die Laibung kalt. Wenn du eine massive Platte direkt in die kalte Ecke schraubst, fühlt sich die Sitzfläche kalt an und es kann zu Kondensat kommen. Eine dünne Dämm- und Trennlage ist hier kein Luxus, sondern Funktionsbauteil.

Entscheidung	Empfehlung	Warum in der Praxis
Sitztiefe	40-45 cm (mit Kissen)	Bequem, ohne dass der Raum „zugestellt” wirkt
Aufbau bei Heizkörper	Lüftungsgitter + 2-3 cm Fuge	Heizleistung bleibt, weniger Kondensat am Fenster
Plattenmaterial	18-21 mm Multiplex	Formstabil, schraubfest, gute Kanten

Materialwahl: Platte, Unterbau, Oberfläche

Für eine Sitzfensterbank zählt weniger „schönes Holz” als Formstabilität und Kantenqualität. Temperaturwechsel am Fenster sind real, genau da verzieht sich billige Spanplatte am schnellsten.

Platte: bewährte Optionen

• Multiplex (Birke) 18-21 mm: Sehr stabil, sauber zu verschrauben. Kanten können sichtbar bleiben (klar lackiert) oder mit Umleimer versehen werden.
• 3-Schichtplatte (Fichte/Lärche) 19-27 mm: Warm in der Optik, kann arbeiten. In trockenen, gut gelüfteten Wohnungen okay, aber am Fenster eher mit guter Versiegelung.
• MDF nur mit Lackaufbau: Glatte Oberfläche, aber an Kanten empfindlich gegen Feuchte. Nur empfehlenswert, wenn du sauber grundierst und lackierst (mehr Aufwand).

Unterbau: stabil, leise, rückbaubar

Am häufigsten funktioniert ein Rahmen aus Konstruktionsholz (z.B. 44 x 44 mm) plus seitliche Wangen. Wichtig ist, dass die Last in den Boden und seitliche Wände geht, nicht in die Fensterbank oder den Heizkörper.

• Rahmenkonstruktion mit Querstreben alle 40-60 cm (gegen Durchbiegen).
• Wandauflager mit Montageleisten (z.B. 18 x 60 mm) und passenden Dübeln.
• Entkopplung mit Filz-/Gummistreifen zwischen Holz und Mauerwerk gegen Knarzen.

Oberfläche: robust im Alltag

Eine Sitzfensterbank wird mehr belastet als ein Regal: Schuhe, Tassen, Pflanzentöpfe, Sonne. Plane das Finish entsprechend.

• Klarlack (wasserbasiert, PU-verstärkt): Alltagstauglich, vergilbt wenig. 2-3 Schichten, Kanten extra.
• Hartwachsöl: Schöne Haptik, aber braucht Pflege. Bei starker Sonneneinstrahlung kann es ungleichmäßig nachdunkeln.
• Lackiert (Decklack): Sehr robust, wenn Grundierung und Zwischenschliff stimmen. Gut, wenn du die Bank „wie Einbau” wirken lassen willst.

Kältebrücke vermeiden: so bleibt die Sitzfläche warm und trocken

Das häufigste Praxisproblem ist nicht die Statik, sondern Kälte: Du sitzt drauf und es fühlt sich trotz Heizung kühl an. Dazu kommt Kondensat an der Scheibe, wenn die Warmluft nicht mehr hochkommt.

Trenn- und Dämmlage richtig einsetzen

• Unter der Platte: 3-6 mm Kork- oder PE-Schaum als Trennlage hilft gegen „Kaltgefühl” und Knarzen.
• Kontakt zum Mauerwerk: Keine durchgehenden Holzflächen direkt in kalte Laibungen pressen. Besser: 5-10 mm Dehnfuge, elastisch (Acryl) schließen.
• Laibung innen: Wenn sichtbar kalt: dünne Kalziumsilikatplatte (z.B. 25 mm) ist bauphysikalisch sinnvoll, aber das ist schon Renovierung. In vielen Fällen reicht gute Luftzirkulation plus saubere Fugen.

Luftführung bei Heizkörpern

Wenn unter dem Fenster ein Heizkörper sitzt, sind diese zwei Lösungen in Wohnungen am zuverlässigsten:

• Einbau-Lüftungsgitter (metall oder alu) in der Sitzplatte, möglichst über dem Heizkörper, 40-80 cm lang je nach Breite.
• Schattenfuge vorne (2-3 cm) plus innen ein Leitblech, das die Luft zur Scheibe lenkt.

Wenn du im Winter oft beschlagene Scheiben hast: lieber mehr Öffnung einplanen. Optisch kann das Gitter sauber wirken, wenn es bündig eingelassen ist.

Bau in 8 Schritten: von Aufmaß bis Montage

Die folgende Abfolge funktioniert für die meisten Fensternischen in Mietwohnungen und Eigentum. Plane einen halben bis ganzen Tag für Bau und Montage (plus Trocknungszeiten fürs Finish).

1) Aufmaß und Skizze

• Breite in 3 Höhen messen (oben, Mitte, unten), Altbau ist selten parallel.
• Tiefe bis Fensterflügel/Griff prüfen, Mindestabstand notieren.
• Sitzhöhe festlegen: Rohbauhöhe = Zielhöhe minus Polster minus Plattenstärke.

2) Prüfen: Wandaufbau und Befestigung

• Wandtyp: Vollziegel, Lochziegel, Beton, Trockenbau.
• Passende Dübel: bei Lochziegel z.B. Injektionssystem oder spezielle Hohlraumdübel, sonst hält es nicht dauerhaft.
• Leitungssuche: Gerade unter Fenstern liegen manchmal Heizungs- oder Elektroleitungen.

3) Unterbau zuschneiden

• Rahmen aus 44 x 44 mm oder 44 x 69 mm bauen.
• Querstreben alle 40-60 cm.
• Wenn Stauraum geplant ist: Öffnungen/Fronten jetzt mitdenken (keine Querstrebe genau vor eine Klappe setzen).

4) Trocken aufstellen und ausrichten

• Mit Keilen ausrichten, Wasserwaage nutzen.
• Vorne 1-2 mm Gefälle nach vorne vermeiden (sonst rutschen Kissen), lieber exakt waagerecht.
• Spaltmaße zur Wand dokumentieren (wichtig für spätere Abdeckung/Acryl).

5) Wandauflager montieren

• Montageleisten an Seitenwänden und ggf. Rückwand setzen.
• Entkopplungsband zwischen Holz und Wand kleben.
• Bei Trockenbau: in Ständer schrauben oder mit geeigneter Lastverteilung arbeiten.

6) Platte vorbereiten

• Kanten schleifen (120-180), Ecken leicht runden (fühlt sich besser an, weniger Abplatzer).
• Falls Heizkörper: Ausschnitt fürs Lüftungsgitter fräsen/sägen, Kanten versiegeln.
• Oberfläche vorlackieren oder ölen, besonders Unterseite und Kanten (Feuchteschutz).

7) Endmontage

• Unterbau verschrauben, dann Platte von unten verschrauben (keine sichtbaren Schrauben).
• Dehnfugen zur Wand lassen, nicht „press” einbauen.
• Fugen mit Acryl schließen (überstreichbar), nicht mit Silikon (schlechter überstreichbar, Renovierungsärger).

8) Stauraum und Polster

• Klappen: mit Klappenbeschlägen und Softclose, damit nichts knallt.
• Schubladen: nur, wenn genug Tiefe vorhanden ist (ab ca. 45 cm sinnvoll).
• Polster: 4-8 cm Schaum, Bezug abziehbar (waschbar). Kissen lieber etwas zu groß als zu klein, das wirkt wohnlicher.

Stauraum-Varianten, die sich im Alltag bewähren

Unter einer Sitzfensterbank verschwindet viel, aber nur, wenn die Zugänglichkeit stimmt. Sonst wird es eine „Rumpelkiste”. Diese Lösungen funktionieren in echten Wohnungen am besten:

Variante A: Offene Fächer (schnell, günstig)

• Gut für Körbe (Decken, Spielzeug, Pfandflaschen).
• Nachteil: Staub. Mit Körben aus Filz oder Kunststoff lässt sich das entschärfen.

Variante B: Klappenfront (am flexibelsten)

• Große Öffnung, ideal für sperrige Dinge.
• Plane Griffmulden oder Push-to-open, damit nichts am Knie stört.

Variante C: Zwei bis drei Schubladen (Ordnung, aber konstruktiv anspruchsvoller)

• Perfekt für Kleinteile (Büro, Basteln, Haustierbedarf).
• Benötigt saubere Fluchten und stabile Seitenwangen, sonst klemmt es.

Praxis-Tipp: Kombiniere oft genutzte Dinge (Decke, Buch) in offenen Fächern und selten genutztes (Deko, Dokumente) hinter einer Klappe. So bleibt es alltagstauglich.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

• Zu tief geplant: Fenstergriff stößt an, Flügel öffnet nicht. Lösung: vorher mit Pappschablone testen, Griffbahn beachten.
• Heizkörper „eingepackt”: Raum wird kälter, Scheibe beschlägt. Lösung: Lüftungsgitter oder große Fuge + Leitblech.
• Keine Entkopplung: Knarzen bei jedem Hinsetzen. Lösung: Filz-/Gummistreifen, nicht Holz auf Putz.
• Ungeschützte Kanten: Quillt bei Kondensat oder feuchtem Putzen. Lösung: Kanten mehrfach versiegeln, Unterseite nicht vergessen.
• Zu wenig Tragreserven: Platte biegt sich. Lösung: Querstreben enger, Platte 21 mm, ggf. Mittelstütze.

Was kostet das realistisch in Deutschland?

Für eine Bank von ca. 120 cm Breite und 40-45 cm Tiefe liegen typische Materialkosten grob bei:

• Multiplexplatte 18-21 mm: ca. 50-120 EUR (je nach Zuschnitt und Qualität)
• Konstruktionsholz, Leisten, Schrauben, Dübel: ca. 25-60 EUR
• Lack/Öl, Schleifpapier, Acryl: ca. 20-50 EUR
• Lüftungsgitter (falls nötig): ca. 15-45 EUR
• Polster (Schaum + Bezug): ca. 40-120 EUR

Summe: häufig 150-350 EUR. Wenn du Schubladenbeschläge oder hochwertige Fronten willst, eher 250-500 EUR.

Podsumowanie

• Sitztiefe praxisnah planen: meist 40-45 cm, Griffbahn am Fenster prüfen.
• Bei Heizkörpern immer Luftführung vorsehen: Lüftungsgitter oder große Fuge.
• Multiplex 18-21 mm ist der robuste Standard für Sitzflächen am Fenster.
• Kältebrücke vermeiden: entkoppeln, Fugen lassen, Kanten konsequent versiegeln.
• Stauraum so wählen, dass er genutzt wird: Körbe/offen für häufiges, Klappe für sperriges.

FAQ

Brauche ich eine Baugenehmigung oder Zustimmung in der Mietwohnung?

Meist nicht, solange du keine tragenden Bauteile änderst. Wenn du in Fliesen bohrst oder Heizkörperverkleidungen veränderst, vorher Vermieter fragen. Rückbaubare Montage (Leisten, wenige Dübel) ist der sichere Weg.

Wie viel Gewicht hält eine Sitzfensterbank aus?

Mit Rahmen, Querstreben und 21-mm-Multiplex sind 150-200 kg Nutzlast über die Breite realistisch, wenn die Befestigung in tragfähigem Mauerwerk sitzt. Bei Trockenbau hängt es stark von der Ständerkonstruktion ab.

Was mache ich, wenn das Fenster stark beschlägt?

Erstens Luftzirkulation verbessern (größeres Lüftungsgitter, Fuge, kein dichtes Polster direkt an die Scheibe). Zweitens regelmäßig stoßlüften. Drittens prüfen, ob die Laibung sehr kalt ist - dann kann eine innenseitige Dämmmaßnahme sinnvoll sein.

Welche Polsterstärke ist praktisch?

Für bequemes Sitzen: 6-8 cm Schaum. Für eher „Bankgefühl”: 4-5 cm. Wichtig: abziehbarer Bezug (Reinigung) und rutschhemmende Unterlage, damit das Polster nicht wandert.