Warum „mehr dämmen“ in Mietwohnungen schnell schiefgeht

In deutschen Mietwohnungen (Altbau 45-80 m2, teils ungedämmte Außenwände, alte Fenster) ist das Ziel meist klar: weniger Zugluft, höhere Oberflächentemperaturen, niedrigere Heizkosten. Der typische Fehler: Man klebt irgendetwas „dicht“ oder stellt Möbel so, dass kalte Flächen nicht mehr belüftet werden. Ergebnis: Kondenswasser an der kältesten Stelle und Schimmel in der Ecke.

Wichtig ist, zwischen Luftdichtheit (Zugluft stoppen) und Wärmedämmung (Oberflächen wärmer machen) zu unterscheiden. In der Mietwohnung kannst du viel erreichen, aber nur mit Maßnahmen, die Feuchteabtransport und Luftzirkulation mitdenken.

Der pragmatische Ansatz: Erst Zugluft und Leckagen reduzieren, dann Wärmebrücken entschärfen, dann punktuell dämmen, ohne Tauwasser einzuschließen.

• Faustregel: Jede Maßnahme, die eine Fläche kälter oder feuchter „einsperrt“, braucht eine klare Lüftungsstrategie.
• Messbar arbeiten: Ein günstiges Hygrometer (10-20 EUR) und ein Infrarot-Thermometer (20-40 EUR) verhindern Rätselraten.

Schritt 1: Risiko checken in 20 Minuten (bevor du etwas anklebst)

1) Wo ist es wirklich kalt?

Gehe an einem kühlen Tag (Außentemperatur unter 8 Grad) mit dem IR-Thermometer durch die Wohnung. Miss:

• Außenwand in Raummitte (auf Brusthöhe)
• Außenwand in der Ecke (10 cm von Ecke entfernt)
• Fensterlaibung oben und seitlich
• Bereich hinter Sofa/Schrank an Außenwand

Notiere die niedrigsten Oberflächentemperaturen. Alles unter ca. 14-15 Grad bei normalem Wohnbetrieb ist ein Warnsignal, weil dort bei höherer Luftfeuchte schnell Kondensat entsteht.

2) Wie feucht ist die Luft im Alltag?

Stelle das Hygrometer 2-3 Tage in Wohn- und Schlafzimmer. Zielbereiche:

• 40-55 % rF bei 20-22 Grad im Wohnbereich
• 40-50 % rF im Schlafzimmer (oft unterschätzt)
• kurzzeitig nach Duschen/Kochen höher, aber innerhalb 30-60 Minuten wieder runter

Wenn du dauerhaft bei 60 % rF und mehr liegst, bringt „dichter machen“ ohne Lüftungsroutine fast sicher Probleme.

3) Sichtprüfung: diese Stellen sind Klassiker

• Schwarze Punkte in Raumecken, hinter Vorhängen, an Fensterlaibungen
• Stockflecken an Fußleisten, besonders an Außenwänden
• Kondenswasser am unteren Fensterrand morgens
• Muffiger Geruch in Schrankrückwänden an Außenwänden

Schritt 2: Zugluft stoppen, ohne die Wohnung „zu versiegeln“

Die größte Wirkung pro Euro kommt fast immer von Luftleckagen. Zugluft fühlt sich nicht nur kalt an, sie kühlt Oberflächen aus und erhöht so das Kondensrisiko. Hier sind Maßnahmen, die in Mietwohnungen meist unkritisch sind (rückbaubar, ohne Eingriff in Bausubstanz).

Fenster: Dichtungen und Spalte richtig angehen

• Dichtprofile ersetzen/ergänzen: Wenn die vorhandenen Dichtungen hart oder rissig sind, klebe passende Profile in den Rahmen. Achte darauf, dass das Fenster noch sauber schließt (kein überdicker Schaum, sonst verzieht sich der Beschlag).
• Falz und Anschlag reinigen: Vor dem Kleben mit Isopropanol entfetten, sonst hält es nur Wochen.
• Laibungsfugen abdichten: Kleine Risse zwischen Rahmen und Putz mit Acryl (überstreichbar) schließen. Bei größeren Fugen: Kompriband, nicht einfach Acryl in 2 cm Spalt schmieren.

Rollladenkasten und Fensterbank: versteckte Lecks

Ein undichter Rollladenkasten ist ein Kältekanal. In Mietwohnungen kannst du meist:

• Deckel vorsichtig öffnen und Dichtband an den Kontaktflächen nachrüsten
• Spalten innen mit Kompriband oder Dichtlippen entschärfen
• keine PU-Schäume verwenden (Rückbau, Brandschutz, Feuchteführung)

Wohnungstür: Dichtung unten und am Rahmen

Gerade im Mehrfamilienhaus kommt Kälte über das Treppenhaus. Hilft sofort:

• Türbodendichtung zum Aufkleben (rückbaubar) oder Zugluftstopper
• Rahmendichtung nachrüsten, wenn es seitlich zieht

Praxis-Tipp: Wenn die Tür schwer schließt oder schleift, war die Dichtung zu dick oder falsch platziert. Lieber dünner und sauber, statt maximal „dicht“.

Schritt 3: Fenster thermisch verbessern (ohne Austausch)

Neue Fenster sind Vermietersache. Du kannst aber das Temperaturgefühl deutlich verbessern, wenn du Strahlungskälte reduzierst und Luftschichten sinnvoll nutzt.

Option A: Innen-Isolierfolie (Winterlösung, sehr günstig)

Isolierfolie wird innen über den Rahmen gespannt (doppelseitiges Klebeband, Folie, Föhn). Das erzeugt eine zusätzliche Luftschicht.

• Gut für: Einfachverglasung, zugige Altbaufenster, Kinderzimmer
• Budget: 10-25 EUR pro Fenster (je nach Größe)
• Wichtig: Unterkante nicht so verkleben, dass Kondenswasser unbemerkt in Holzrahmen läuft. Regelmäßig kontrollieren.

Option B: Dicht gewebte Vorhänge richtig montieren

Thermovorhänge bringen viel, wenn sie nicht „irgendwie hängen“.

• Vorhangstange 10-15 cm über dem Fenster, seitlich 15-25 cm Überstand
• Vorhang unten nicht komplett auf der Heizung aufliegen lassen (Konvektion)
• Abends schließen, tagsüber öffnen für solare Gewinne

Option C: Innenfensterbank und Laibung entschärfen

Kaltes Mauerwerk in der Laibung ist ein Schimmelmagnet. Hilfreich sind kleine, saubere Verbesserungen:

• Risse in der Laibung mit Acryl schließen
• Vorhänge nicht in die nasse Ecke drücken
• Pflanzen nicht direkt auf kalte Fensterbank stellen (Verdunstung plus Kälte)

Schritt 4: Außenwände und Wärmebrücken entschärfen, ohne Schimmel zu züchten

Wenn die Außenwand kalt bleibt, bringt „mehr heizen“ nur begrenzt etwas. Du willst die Oberflächentemperatur an Problemstellen anheben und gleichzeitig die Rückseite von Möbeln trocken halten.

Möbelabstand ist keine Folklore, sondern Physik

Bei Außenwänden gilt im Alltag:

• Schrank/Sofa: 5-10 cm Abstand zur Außenwand
• Hohe, dichte Schränke: eher 10 cm plus Luftspalt oben
• Kein Vollflächenteppich bis in die Außenwandecke, wenn dort schon Flecken waren

Wenn du keinen Abstand gewinnen kannst (kleines Schlafzimmer, 12 m2), dann arbeite mit Hinterlüftung: Distanzleisten, Lochplatten oder ein dünnes Lattengerüst hinter dem Möbel.

Punktuelle Dämmung innen: nur dünn, kapillaraktiv und kontrollierbar

In Mietwohnungen ist vollflächige Innendämmung selten sinnvoll. Aber punktuell kann sie helfen, wenn das Material feuchteresistent und rückbaubar ist.

• Geeignet: Kalziumsilikatplatten (kapillaraktiv), dünne Aerogelmatten (teuer, aber sehr dünn), Holzfaser-Innendämmplatten mit Systemaufbau
• Kritisch: Styroporplatten ohne Konzept, Alu-Tapeten, „Dämmfarbe“ als alleinige Lösung

Praxis: Wenn du nur eine kühle Ecke hinter dem Bett hast, ist oft eine lokale Lösung (z.B. 60-100 cm breiter Streifen Kalziumsilikat) besser als eine komplette Wand, die du als Mieter später nicht sauber zurückbauen kannst.

Typische Wärmebrücken: was du realistisch tun kannst

• Außenecken: Luftzirkulation verbessern (Möbel weg, Vorhang nicht in Ecke pressen), Oberflächentemperatur anheben (Heizkörper frei halten).
• Fenstersturz/Laibung: Risse abdichten, Vorhangführung optimieren, Folie nutzen.
• Deckenanschluss bei oberster Geschossdecke: Nicht mit dicht schließenden Verkleidungen „zukleben“. Lieber Raumklima stabil halten und gezielt heizen.

Schritt 5: Heizen und Lüften als System (nicht als Moralpredigt)

Wenn du abdichtest, verändert sich die Luftwechselrate. Deshalb braucht es eine einfache Routine, die in einem normalen Alltag funktioniert.

Eine Routine, die sich in 3 Regeln merken lässt

• Stoßlüften, nicht kippen: 3-5 Minuten bei windigem Wetter, 5-10 Minuten bei wenig Wind. Kippfenster kühlt Laibungen aus und erhöht Kondensat.
• Feuchtequellen direkt abführen: Nach dem Duschen sofort lüften, Tür zu. Beim Kochen Deckel nutzen, Dunstabzug (Abluft wenn vorhanden) und danach 5 Minuten Stoßlüften.
• Temperatur stabil halten: Außenräume nicht auskühlen lassen, besonders Schlafzimmer und Ecken. Lieber 19-20 Grad konstant als tags 22 und nachts 16, wenn Schimmelthema besteht.

Konkrete Zielwerte, die in der Praxis funktionieren

• Wohnzimmer: 20-21 Grad, 40-55 % rF
• Schlafzimmer: 18-19 Grad, 40-50 % rF
• Bad: nach dem Duschen schnell runterlüften, danach wieder auf 50-55 % rF

Wenn du trotz Routine dauerhaft über 60 % rF liegst, prüfe: Wäschetrocknung in der Wohnung, zu niedrige Grundtemperatur, zu wenig Luftwechsel, oder ein bauliches Feuchteproblem (dann Vermieter informieren).

Schritt 6: Quick Wins nach Raumtyp (deutsche Wohnrealität)

Schlafzimmer (oft Problemzone)

• Bett nicht direkt an Außenwand pressen, 5-10 cm Abstand
• Keine schweren Tagesdecken dauerhaft über kalte Ecken hängen lassen
• Hygrometer ans Bett, nicht ans Fensterbrett
• Wenn morgens Kondenswasser am Fenster: abwischen und kurz stoßlüften

Wohnzimmer mit großer Fensterfront

• Vorhang so, dass er seitlich überlappt, aber Heizkörper nicht blockiert
• Teppich als Komfortmaßnahme, aber Ecken kontrollieren (nicht in feuchte Ecke „stopfen“)
• TV-Wand an Außenwand: Kabelkanäle nicht luftdicht in kalte Ecke kleben, lieber Abstand lassen

Bad ohne Fenster

• Türspalt unten nicht komplett „zu dichten“, sonst bleibt Feuchte im Raum
• Nachlauf am Lüfter nutzen, falls vorhanden
• Handtücher nicht in kalten Ecken stapeln, besser an warmem Bereich trocknen

Schritt 7: Typische Fehler, die Schimmel begünstigen

• Innen gedämmt und dann Möbel davor: Hinterlüftung fehlt, Feuchte staut sich.
• Kippfenster im Winter stundenlang: Laibungen kühlen aus, Kondensat steigt.
• „Dämmfarbe“ als Allheilmittel: kann subjektiv wärmer wirken, ersetzt keine Bauphysik.
• Alles abdichten, aber nie messen: Ohne rF- und Oberflächentemperaturwerte tappt man im Dunkeln.
• Luftentfeuchter statt Ursachen: Kann helfen, aber wenn eine Ecke baulich nass ist, ist es nur Symptombehandlung.

Wann du den Vermieter einschalten solltest (und was du dokumentierst)

Wenn trotz sinnvoller Nutzung (heizen, stoßlüften) wiederkehrend Schimmel entsteht oder Wände sichtbar feucht sind, braucht es eine saubere Dokumentation.

• Fotos mit Datum (Ecke, Laibung, Fußleiste)
• Hygrometerwerte über mehrere Tage
• Oberflächentemperaturen der Problemstelle
• Hinweis, welche Maßnahmen du ergriffen hast (z.B. Dichtungen erneuert, Möbelabstand)

So wird aus „gefühlt ist es feucht“ ein konkreter Befund, mit dem Hausverwaltung oder Vermieter eher reagieren.

Podsumowanie

• Erst messen: rF und Oberflächentemperaturen zeigen die echten Problemstellen.
• Zugluft stoppen bringt am meisten pro Euro, aber immer mit Lüftungsroutine.
• Fenster verbessern: Dichtungen plus Folie oder Vorhangführung, statt blind zu „isolieren“.
• Außenwände brauchen Luft: Möbelabstand oder Hinterlüftung verhindert Schimmel.
• Punktuell dämmen nur mit geeigneten, feuchtetoleranten Materialien und kontrollierbar.
• Stoßlüften statt kippen, Feuchte nach Kochen/Duschen sofort raus.

FAQ

Hilft es, alle Fensterfugen maximal abzudichten?

Nur, wenn du danach konsequent stoßlüftest und Feuchtequellen im Griff hast. Sonst steigt die Luftfeuchte, und Kondensat verlagert sich an die kältesten Stellen.

Kann ich Styroporplatten innen an eine kalte Außenwand kleben?

Als Mieter ist das riskant: Tauwasser kann hinter der Platte kondensieren, und Rückbau ist schwierig. Wenn Innendämmung, dann eher kapillaraktive Systeme (z.B. Kalziumsilikat) und nur dort, wo es wirklich nötig ist.

Was ist besser: Thermovorhang oder Fensterfolie?

Folie ist günstiger und wirkt direkt gegen Kaltluftschicht am Glas. Ein gut montierter, dichter Vorhang verbessert Komfort stark, muss aber so hängen, dass Heizkörper und Luftzirkulation nicht blockiert werden. In vielen Altbauten ist die Kombination ideal.

Wie viel Abstand braucht ein Schrank zur Außenwand wirklich?

In der Praxis 5-10 cm. Bei bekannten Problemstellen lieber 10 cm und zusätzlich oben Luftweg ermöglichen. Entscheidend ist, dass sich die Wandoberfläche hinter dem Möbel nicht dauerhaft kalt und feucht hält.